Examen : La Vérité À Propos Des Mouvements Internes Aux Marques

Le mouvement fait en interne semble être l’essentiel de l’horlogerie moderne. Si vous êtes un horloger et que vous ne possédez pas de mouvement propre, les temps seront vite durs pour vous. Certaines des plus grandes marques au monde, qui jusqu'à récemment se contentaient de montres achetées, ont dû investir des sommes énormes dans la conception et le développement de leurs propres mouvements pour répondre aux exigences des consommateurs. Et c’est parce que le mouvement interne est censé être l’un des piliers de l’horlogerie ancienne - la vérité est toutefois un peu différente.

Les Fabricants Habitués A Commander Des Pièces D'un Catalogue

Avec nos lunettes teintées de rose, nous remontons dans le temps et imaginons chaque fabricant de montres perché dans les montagnes du Jura créant des mouvements à la main avec le soin que la mère donne à son nouveau-né - mais je crains fort que cela ne soit qu’une demi-vérité, peut-être même un quart de vérité.

Bien sûr, il fut un temps où les horlogers suisses serraient les roulettes et les leviers dans leurs chalets pour passer les longs hivers froids et froids, mais à mesure que la révolution industrielle rendait les horloges anglaise et française prohibitives et que la Suisse prenait la place, une source de production plus efficace fut recherchée.

C'est ainsi que sont apparus les fabricants de mouvements, Valjoux, Lemania, ETA. En se spécialisant dans la production du mouvement, cela signifiait que ces sociétés pourraient augmenter la production, réduire les frais généraux et approvisionner les horlogers qui se développaient partout. Et ils le firent en effet, avec des sociétés telles que Rolex, Heuer et Breitling dont les mouvements sont directement issus d’un catalogue - le catalogue Valjoux, pour être exact.

Et c’était là sa beauté: au lieu de consacrer d’énormes sommes d’argent au développement d’un unique mouvement simple, ces horlogers avaient le luxe de choisir entre des complications sans dépenser un seul centime en développement. Les mouvements de chronographe en particulier, aussi difficiles soient-ils, ont même été utilisés par certaines des plus anciennes entreprises déjà établies en tant que fabricants de mouvement, comme Omega, avec le célèbre Lemania 321.

C’est parfaitement logique: un constructeur automobile ne gagne pas d’argent en construisant ses propres suspensions, freins, calculateurs et même ses sièges – ce sont des articles fabriqués par des spécialistes qui sont au final assemblés. La situation est identique dans l’horlogerie; Pour le lancement de la Heuer Monaco de 1969, qui contenait le chronographe automatique Calibre 11 développé conjointement avec un groupe d’autres horlogers, un design audacieux était nécessaire pour promouvoir ce mouvement novateur - et Heuer s’adressa donc directement au fabriquant de boitier Piquerez pour obtenir ce boîtier carré spécialement conçu pour eux.

Même Les Plus Grands Noms Comme Patek Philippe Ont Utilisé Des Mouvements Achetés Ailleurs

Mais bien sûr, cette idée d’acheter le mouvement n’était que l’apanage des montres usuelles, pas pour les fabricants haut de gamme comme Patek Philippe et Audemars Piguet, n’est-ce pas? Curieusement, c’est l’inverse qui est vrai. Alors que Patek Philippe et Audemars Piguet étaient connus pour leurs incroyables mouvements compliqués, l’introduction de la montre-bracelet et la réinvention complète des gammes des marques ont entraîné une refonte complète de tous leurs mouvements - des alternatives ont donc été proposées à la place.

C’est le cas de nombreux horlogers, si ce n’est tous, et la liste est longue: Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breguet, Blancpain, Rolex et bien sûr, Patek Philippe. . Nous connaissons peut-être maintenant Patek Philippe pour son calibre interne exquis, le CH 29-535 PS, mais la marque a longtemps utilisé un chronographe du célèbre fabricant de mouvements Lemania. Patek Philippe a également fait appel à des mouvements de Jaeger-LeCoultre et de Valjoux, et a même commandé des modifications à ses propres mouvements simples de Victorin Piguet - maintenant Frédéric Piguet - pour des complications telles que des secondes au centre.

Si vous êtes choqué par cette nouvelle, ne le soyez pas. Ce n’est pas comme si Patek Philippe ou tout autre horloger de premier plan achetait des mouvements tout faits et les plaquait comme tels. Au lieu de cela, ils utilisèrent leurs styles bien connus de finition à la main, grainage, biseautage et polissage des ébauches de mouvements pour en faire des œuvres d’art sur lesquelles la réputation des horlogers était fondée.

Et aujourd’hui, les différences ne sont pas aussi grandes que vous ne le pensez: même si ces horlogers sont maintenant capables de produire leurs propres mouvements indépendamment les uns des autres, ce n’est que grâce aux progrès de la technologie d’usinage que cela est devenu possible. La vraie compétence réside, comme toujours, dans la finition à la main.

Les Mouvements Internes Etaient Le Domaine De La Production De Masse

Donc, si les horlogers haut de gamme achetaient des mouvements et que pourtant, plus de mouvements internes étaient fabriqués il y a un demi-siècle environ qu’a l'heure actuelle, qui les fabriquait? Eh bien, reprenons une fois encore le parallèle de l’industrie automobile, car lorsque vous songez aux véhicules haut de gamme et à faible volume, le terme "bac a pièces" apparaît souvent. Il s’agit de l’utilisation de pièces d’une autre marque plus grande bénéficiant d’économies d’échelle: C’est la raison pour laquelle vous voyez un Volvo satnav dans une Aston Martin DB9 et pourquoi les feux arrière de la McLaren F1 proviennent d’un bus.

Ces grandes marques sont celles qui ont la capacité de fabriquer davantage de leurs propres composants, et il en va de même pour l'horlogerie; ce sont en fait des marques de taille moyenne telles que Longines et Oris, qui portent beaucoup moins de félicitations qu’il y a plusieurs décennies, qui ont tracé la voie pour les entreprises qui ont tout fait en interne. Oris, par exemple, a connu son heure de gloire avec plus de 800 employés, sept usines et une production de plus de 1,2 million d’horloges et de montres chaque année.

Longines aussi; son mouvement chronographe 13.33Z, le premier chronographe produit pour une montre-bracelet, a commencé une tradition de marque pour les chronographes internes de haute précision, qui a duré plus de cinquante ans. Et pas n'importe quels chronographes anciens: vous aviez des retours rapides, des chronographes doubles et même des chronographes à répétition minute; ça ne rigolait pas du tout. En fait, le calibre 13ZN qui suivit était le premier à effectuer un retour rapide et restera le seul calibre à effectuer un retour en arrière depuis plus de 10 ans.

Longines était alors ce qu’est Rolex maintenant. C'était énorme, c'était partout, c'était un succès. C'était aussi le chronométreur de l'athlète professionnel; ses chronographes célèbres sont devenus les compagnons de chronométrage de l’élite de la course automobile, du ski et des courses de chevaux. Même Charles Lindbergh, lors du premier vol solo sans escale de New York à Paris, portait une Longines. Longines était connu dans le monde entier pour ses mouvements internes robustes, précis et primés, du genre que Patek Philippe ne pouvait que rêver de faire.

Mais lorsque la technologie a évolué, la montre mécanique est devenue obsolète et les règles du jeu ont commencé à changer. Les prouesses technologiques abordables de marques telles que Longines et Oris - et bien d’autres encore - n’étaient plus d'actualité, et l'industrie horlogère suisse s'est transformée en poussière.

Cela semble contre-intuitif, mais la tradition peut changer très rapidement. Ce que nous pensons être la pratique des nombreuses générations qui nous ont précédés peut en réalité s'avérer être tout simplement un mirage, une illusion totale, des faits erronés ou semés dans nos croyances. Le mouvement interne est l’une de ces conversations qui ont changé de ton au fil des années et qui ont pris un sens si différent que nous avons presque oublié la vérité. Presque… mais pas tout à fait.

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